Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: выбор материалов и постоение схемы

Как известно, все имеет свой ресурс, также и электропроводка. Нередко жители частных домов сталкиваются с проблемой электрической сети. Это и замена электропроводки на современную, и устранение различных повреждений, и перенос розеток и выключателей. Особое значение имеет прокладка электропроводки в деревянном доме. Своими руками выполнить такую операцию несложно, если понимать все важные аспекты, так как главная сложность проводки заключается в обеспечении пожаробезопасности.

Монтаж электропроводки необходимо проводить строго по плану. Если будет иметься чёткая и принципиальная схема, то монтажные работы пройдут намного быстрее, и вероятность допустить ошибки будет меньше.

Требования к проводке в деревянном доме

Перед тем как приступить к планированию и составлению схемы, необходимо знать какие требования предъявляются к обеспечению пожаробезопасности дома.

Как известно, дерево является горючим материалом, а потому необходимы особые способы прокладки кабеля, монтирования точек подключения устройств. Ведь именно от этого зависит безопасность. Статистика говорит о том, что очень часто пожарные ситуации в деревянных домах возникают из-за повреждений электропроводки. Они заключаются в нарушении целостности изоляции проводов, что связано с превышением мощности нагрузки или механическими повреждениями.

Электропроводка — это объединение проводов и кабелей, креплений, сопутствующих защитных изделий и частей. Существует электропроводка открытого и закрытого типа. Открытая электропроводка осуществляется по поверхности стен или потолков с использованием струн, тросов, роликов, рукавов. Скрытая электропроводка располагается внутри различных элементов дома, под полом, в стенах, брусе и в других монолитных элементах.

Правильный расчёт и монтаж проводки регламентируется особым документом ПУЭ (правила устройства электроустановок). Вот его основные его положения:

  • электропроводку на объекте необходимо осуществлять с применением проводников, имеющих негорючую изоляцию;
  • монтаж проводников должен производиться в трубах, гибких металлических рукавах, специальных пластиковых коробах или гофрированных трубках, препятствующих горению;
  • металлические каналы должны надёжно соединяться друг с другом путём сварочных работ или болтовым креплением;
  • трубчатый металлический контур следует непременно заземлить для защиты от искрения или пробоя;
  • точки соединений или ответвлений проводников должны обладать свободным доступом для ревизии или ремонта;
  • соединение и окончание жил проводников осуществляется с помощью опрессованного инструмента, сварочных и паяльных работ, а также прижимов с применением винтов или болтов;
  • места соединения и ответвления проводников не должны подвергаться механическому воздействию, которое может вызвать порыв или излом;
  • части электропроводки, содержащие металл (сооружения, короба, винты, трубы, рукава, скобы и т. п. ) не должны подвергаться воздействию различных факторов среды, приводящих к коррозии;
  • электропроводка должна выполняться в едином цветовом сочетании для однотипных жил;

Выбор материалов и способа монтажа

Итак, после уяснений требований к проводке, необходимо правильно выбрать материалы, которые будут использоваться, их количество, а также определить способ монтажа, которым будет выполнена разводка.

Подача электроэнергии осуществляется энергоснабжающей компанией путём прокладки воздушной линии по столбам и опорам. На столбе происходит ответвление кабеля на электрощит, расположенный на территории участка. Раньше щит располагался всегда в доме, но в последнее время часто выносится на улицу.

В вводном электрощите устанавливают в обязательном порядке электросчётчик. Обычно вводный провод содержит нулевую и фазовую жилу. Далее, кабель или провод с вводного щита уходит внутрь дома к внутреннему электрощиту. Следует понимать, что линия до счётчика полностью принадлежит энергоснабжающей компании, а далее полностью во владении хозяина — это относится и к квартирам многоэтажных домов.

Проводка открытым кабелем

Исполнение такого типа довольно простое. В этом случае требуется просто проложить кабель по поверхности, используя крепления. Через равные промежутки к видимой стороне поверхности закрепляются керамические изоляторы. Они обычно выполняются в виде грибка и на них фиксируется провод. Установка распределительных коробок, выключателей, розеток выполняется накладным вариантом. Не нужно будет проводить штробление и сверление больших отверстий. Лучшим способом будет установка кабель-каналов, в них и укладывается провод.

Достоинством данного способа, кроме простоты, является лёгкость доступа в случае модернизации или ремонта любого участка электрической сети. Для этого придётся лишь осмотреть цепь визуально или вскрыть кабель-канал.

Естественно, недостаток этого способа в том, что все провода или кабель-канал, а также распределительные коробки видны на поверхности. Хотя это может как нарушить эстетическое оформление, так и внести неповторимый колорит. А вот существенным минусом, если не применять кабель-канал, будет плохая защита от механических повреждений.

Скрытая проводка

Такая электропроводка в доме проходит в специально выполненных углублениях, между брусами, или за монолитными фальш-панелями. Величина углубления составляет 20 сантиметров. В данном случае используются розетки, выключатели, коробки внутреннего исполнения. Сам провод прокладывается в металлорукаве, что создаёт дополнительную защиту от механического повреждения и повышает пожаробезопасность. Таким образом, скрытая проводка в деревянном доме не будет мешать последующей отделке помещений и не будет портить интерьер.

Основной минус данного способа связан с физической усадкой деревянного дома, особенно брусового. Это означает, что усадка может деформировать электрокабель и сопутствующие элементы путём расплющивания. Этот момент необходимо учитывать. При использовании данного метода также будет затруднена работа в случае ремонта или модернизации, из-за этого проводку изначально лучше развести правильно.

Стоит также отметить, что можно использовать комбинированный метод: одни участки делая скрытыми, а другие наружными.

Определение требуемых материалов

В первую очередь определяемся с элементами, входящими в состав электрической цепи и их количеством. Такими элементами являются:

  • Электрический щиток.
  • Дифференциальный автомат (УЗО).
  • Автоматический выключатель.
  • Розетка.
  • Выключатель.
  • Распределительная коробка.
  • Точка подключения осветительного прибора.
  • Кабель.

Дополнительно может устанавливаться стабилизатор или устройство защиты от перенапряжения.

Главным критерием при выборе электрического щитка будет его размер и материал, из которого он изготовлен. По исполнению он может быть как встраиваемый, так и наружный. Выполняется из металла или специального не поддерживающего горения пластика. Размер нужен такой, чтоб доступ ко всем элементам был свободным.

Дифференциальный автомат

УЗО — это устройство защитного выключения. Главной его задачей является защита от поражения электрическим током и предотвращения причин появления пожара. Принцип его работы основан на срабатывании при утечке тока. Перед тем как выбрать УЗО для деревянного дома необходимо понять, что прибор не сможет сработать при сверхнормативных токах и сам придёт в негодность от них. Поэтому его необходимо применять совместно с автоматическими выключателями. В то же время существует устройство под названием дифференциальный автомат, объединяющее эти два приспособления.

Важным параметром при выборе является чувствительность тока, но следует принять во внимание, что чем выше порог, тем больше вероятность ложных срабатываний. В деревянном доме рекомендуется устанавливать двухуровневую систему. Она состоит из противопожарного и обычного устройства. Противопожарное УЗО отличается от обычного тем, что имеет ток утечки порядка 300 мА.

Мощность выбирается согласно суммарной мощности общей нагрузки, которая может быть подключена к линии. Например, при планировании мощности потребителя 3 кВт, делается следующий расчёт: 2019 Вт/220 В=13,64 А. Ток утечки составит 13,64*0,4=5,46 мА, где 0,4 коэффициент токовой утечки. Таким же способом вычисляем утечку на проводе, подходящем от УЗО к потребителю. Например, для 10 метров длины 10 мкА*10 м=0,1 мА. Общая величина составит 5,46+0,1=5,56 мА. Это значение не должно превышать 30 процентов от номинального тока УЗО. Таким образом, потребуется устройство с требуемой чувствительностью 25 мА.

Пакетный выключатель

Выбор требуемого автоматического выключателя обычно не вызывает проблем. Основные критерии при выборе для дома — это номинальный рабочий ток и количество полюсов. Обычно ставится один двухполюсный выключатель, к которому подключается вся электропроводка в доме. Его ток вычисляется согласно формуле I=P/U, где P суммарная максимальная мощность, которая может быть подключена одновременно, а U напряжение сети. Например, 10000/220=45 А. Затем, на каждую группу розеток или светильников однополюсный, обычно 16 А на розетки и 10 А на освещение.

Выбор кабеля, розеток и выключателей

Розетки и выключатели для деревянного дома выбираются по максимальному току, который может быть через них пропущен, он составляет 10-16 ампер. Вторым параметром будет функциональность и внешний вид, существуют сдвоенные, строенные устройства, с подсветкой, регуляторами и т. д. Эти приспособления отличаются по способу фиксации провода в них. Могут быть автоматические зажимы или винтовые. Оба вида обладают достаточной надёжностью в эксплуатации.

Немаловажным будет выбор кабеля. Тут стоит обратить внимание не только на сечение и материал проводящей части, но и на изоляционную часть. При выборе материалов нужно учитывать в первую очередь нагрузку, подключённую к линии. Используют как алюминиевую проводку, так и медную. Алюминиевая проводка обойдётся дешевле медной, она намного легче, на этом её преимущества заканчиваются. При этом нужно учитывать, что для одного и того же допустимого тока сечение медной проводки понадобится меньше, чем алюминиевой. Рекомендуется применять провода исключительно с медными жилами.

Для деревянного строения очень важно качество изоляции. Поэтому нужно выбирать из марок ВВГнг (А), ВБШвнг (А) — LS, эти кабели не распространяют горение при прокладке в пучках, или ВВГ, ВВГ-П, которые не распространяют горение при одиночной прокладке. Сечение требуемого провода рассчитывается исходя из потребляемой мощности нагрузки, к которой он подведён.

Основные производители электроматериалов гарантируют качество своих изделий, поэтому лучше выбирать из известных брендов. Не следует забывать и о безопасности. Вот список основных брендов:

  • ABB.
  • Legrand.
  • Viko.
  • Schneider Electric.
  • Siemens.

Построение схемы электропроводки

После того как мы определились, как будет реализована прокладка и какие материалы будут использованы, можно приступать к чертежу схемы проводки в деревянном доме своими руками. Для этого нам понадобится план дома.

Прямо на плане дома наносим расположение щитка, размещение розеток, выключателей и светильников. Перед входом в комнату планируем размещение распределительной коробки. Толстыми линиями рисуем как будет проходить провод от щитка до коробки. Затем от неё до каждой электрической точки. Каждая коробка будет формировать группу, на которую рекомендуется ставить свой автоматический выключатель. На схеме подписываем расстояние до точек от пола. Схема готова.

Останется только реализовать её на практике или показать приглашённому электрику. В дальнейшем этот план ещё не раз может пригодиться, так что выбрасывать его не следует. После полного подключения необходимо провести проверку всей системы электроснабжения дома. Для этого включаем все автоматы и проверяем установленные розетки и светильники на работоспособность.

Пользователи портала рассказывают о способах монтажа скрытой электропроводки по деревянным основаниям.

Свет, тепло, работа инженерного и бытового оборудования — всё завязано на электричестве. Поэтому уровень комфорта полностью зависит от бесперебойной и, что немаловажно, — безопасной работы электросети. Любой недочёт или ошибка, допущенная при монтаже электрооборудования и электрической проводки, может привести к печальным последствиям — возгораниям или пожарам.

Особенно актуальна тема правильного монтажа электропроводки для деревянных домов, т.к. из-за разночтений в толковании ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и СП (Свода Правил) возникает путаница и масса споров. Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

  • В чём заключаются базовые принципы монтажа электропроводки в деревянном доме.
  • Как монтируется электропроводка в деревянном доме в соответствии с правилами ПУЭ и СП.
  • Технические особенности монтажа скрытой электропроводки.

Правильная электропроводка в деревянном доме

Дерево — это общестроительный материал с многовековой историей. Из него строят как небольшие гостевые домики, так и  коттеджи большой площади. При всех достоинствах как бревенчатых,  так и каркасных домов, основу которых составляют деревянные стойки, многие полагают, что такие строения обладают повышенной пожароопасностью. Но упускается один важный момент.

Независимо от того, из чего построен дом — кирпич, газобетон, брус или оцилиндрованное бревно, в первую очередь горит мягкая мебель, шторы, занавески, предметы интерьера, бытовая техника и т.д. Т.е. — «начинка» дома, сделанная из сгораемых материалов.

В каменном доме электропроводка, идущая от распределительного щита к потребителям, монтируется в несгораемом материале (кабель закладывается в штробы, которые затем заделываются и штукатурятся и т.д.).

В рассматриваем случае застройщик оказывается перед сложным выбором — проводка в деревянном доме может быть наружной, кабель может вестись внутри деревянных стен или между стоек каркаса.

Как проложить кабель в деревянном доме.

Рассмотрим все эти способы прокладки проводов в деревянном доме. Если в первом случае электропроводка оказывается на виду, что влияет на скорость обнаружения нештатной ситуации (перегрева кабеля и т.п.), то во втором варианте она скрыта за облицовкой или в деревянном массиве. Соответственно, что происходит с кабелем — непонятно. Отсюда страхи и сомнения застройщика: «А вдруг что-то случится с электропроводкой? Загорится она или нет?». 

Практика показывает, что «слабым» местом в электросети является не сам кабель (не рассматриваем случаи грубейшего нарушения монтажа, использование кабеля с заниженным сечением, на который «повесили» большую нагрузку, «скрутки» на изоленте на трассе, чтобы срастить кабель), а места соединений — распаечные коробки, выводы для подключения потребителей, т.е. розетки, выключатели и т.д.

Современные силовые кабели, с аббревиатурой ВВГнг и пр., не поддерживают горение.

Постоянно ведутся споры, где безопаснее вести кабель — снаружи или внутри стен, допустима ли открытая проводка в деревянном доме. Есть мнение, что если проложить проводку по стене, это даст нам время увидеть и среагировать на аварийную ситуацию и принять правильное решение, как действовать дальше. Тушить пожар или эвакуироваться.

Проще говоря, почувствовать запах дыма сразу, а не потом, когда пламя уже перекинется на элементы конструкции. Если электропроводка смонтированна в стене, даже в стальной трубе, то от пожара это тоже может не спасти.

SemikПользователь FORUMHOUSE

Могу сослаться на свой опыт работы пожарным и опыт электрика в аварийке. Стальные трубы больше нужны для механической защиты проводки от «дурака», зубов крыс, которые могут прогрызть даже металлорукав и повредить кабель. Я не раз видел, как стальная труба, с замкнувшей внутри проводкой, раскалялась докрасна. Случись такое в деревянной стене, и пожар неминуем.

По словам пользователя, первое, о чём следует подумать при монтаже электропроводки – это грамотный расчёт всех сечений кабеля и выбор электротехнического оборудования для защиты. Т.е., образно говоря, нет смысла ставить автомат защиты на 100 А на провод сечением в 0.75 кв. мм с расстоянием до потребителя в километр.

Отсюда — безопасная электрическая сеть — это сбалансированная система, где каждый элемент, начиная от автоматов защиты и заканчивая сечением и длиной кабеля, а также конечным потребителем, подобраны друг к другу. Надеяться на то, что протянув  кабель через металлическую трубу в условной деревянной стене, мы уже обезопасили себя от пожара — заблуждение. Правила прокладки кабеля в деревянном доме – вещь довольно туманная, пока мы решили лишь часть сложной задачи, о которой будет рассказано ниже.

ПУЭ и СП: нормативы и правила монтажа электропроводки в деревянных и каркасных домах

Ещё раз повторим, что мы оставили за рамками данной статьи наружный монтаж электропроводки в кабель-каналах. Также не рассматриваем т.н. ретро проводку. Этот вариант как по дизайну, так и по финансовой составляющей подходит далеко не всем.

Поэтому ставим задачу – необходимо смонтировать скрытую электропроводку в деревянном или каркасном доме безопасным и регламентируемым способом.

Какой провод использовать для деревянного дома

Кажется, что всё просто — надо открыть ПУЭ (издание седьмое от 08.07.2002) и прочесть пункт 7.1.38, где сказано:

Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки, и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубахобладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов — выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Теперь открываем документ для каркасостроителей, а именно СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Читаем пункт 13.5.1:

Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытийПропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.

И пункт 13.5.2:

Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.

  • Кабель — это два и более изолированных проводника, объединённых воедино и покрытых изоляцией.

  • Провод — это одножильный или многожильный имеющий или не имеющий изоляцию проводник.

Кабель для проводки в деревянном доме.

Соответственно: из-за разночтений ПУЭ с СП и размытости формулировок в ПУЭ, у многих пользователей появляется вопрос — как правильно смонтировать электропроводку по горючим материалам. Как предписано в ПУЭ — проложив её в стальной трубе. Или как написано в СП — используя кабель, не распространяющий горение, без дополнительных защитных оболочек. На этой почве возникает множество споров.

Виталик1985Пользователь FORUMHOUSE

Думаю, что прокладка кабеля в стальных трубах — это избыточное решение. Вероятность того, что пробьёт кабель — мизерная, пожары чаще случаются из-за искры в розетке. Лучше уделить большее внимание автоматам защиты, соединениям, распаечной коробке, выключателям и т.д.

Данил117Пользователь FORUMHOUSE

Надо сделать так, чтобы исключить саму вероятность возгорания провода. Выбираем правильное сечение кабеля, подбираем качественные автоматы. Т.е., не надеемся на то, что стальная труба — это панацея от возгорания и пожара.

Также рассмотрим и противоположные мнения.

SollaraПользователь FORUMHOUSE

Я считаю, что провода для деревянного дома должны находиться в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. Если загорится провод, он прогорит внутри. Если его закоротит, дуга не прожжёт трубу. Распаечные коробки ставим металлические, соединённые с трубой.

Стальная труба для электропроводки в деревянном доме обязательно заземляется.

Также интересно мнение пользователя портала с ником Иванов Костя.

Иванов КостяУчастник FORUMHOUSE

Прокладывая кабель в металлической трубе, мы решаем две задачи: защищаем кабель от возможного механического повреждения и защищаем дерево от возможного возгорания кабеля.

Причём первый пункт приобретает ключевое значение применительно к нашим условиям строительства. Рабочие могут, монтируя гипсокартон или что-то сверля, пробить незащищённый кабель саморезом или гвоздём. Изоляцию кабеля может повредить острая кромка металлического профиля. Кабель могут прогрызть (как вариант) крысы или мыши. Кроме этого, скопление древесной пыли при искре или пробое изоляции может привести к быстрому распространению пламени внутри стен.

Кажется, что подобное решение избыточно, но таким образом мы защищаем кабель от форс-мажорных обстоятельств, включая распространённую ситуацию: «забыл, где в стене идёт кабель, повесил полку/картину и повредил его».

Хотя, чтобы избежать подобных ситуаций, кабель прокладываем не как придётся, а по строго заданным и размеченным кабельным трассам, при необходимости делая фотографии с приложенной рулеткой.

Допустима ли гофра для электропроводки в деревянном доме

Из всего вышесказанного становится ясно, что часть пользователей FORUMHOUSE считает, что электрический кабель в деревянных домах, при скрытой проводке следует вести только в металлических трубах. Подчеркнём — именно в стальных трубах, а не в металлорукаве, пластиковой самозатухающей гофре или стальной гофротрубе.

Гофра для проводов в деревянном доме при скрытой проводке не годится!

Дуга КЗ (короткого замыкания) прожигает стальную гофротрубу, а пластиковая гофра, в силу хрупкости, не спасёт проводку от механического повреждения.

 Другие считают, что именно металлическая труба для электропроводки в деревянном доме избыточна и опираются на заграничный опыт, вполне допускающий кабель в бревне. В классическом каркасе по североамериканской технологии электрический кабель протягивается прямо через деревянные стойки, в высверленных технологических отверстиях, без гофр, металлических труб и т.д.

В «финском» варианте каркаса электрический кабель обычно тянут во внутреннем слое контрутепления заложенным в деревянной контробрешетке.

Кажется, что технология доступна для повторения, ведь она прошла проверку временем, но, как известно, суть кроется в деталях.

«За океаном» обязательно делается заземление, причём двойное – одно идёт на уличную линию, на щит, второе — независимое, подключается или к медным штырям, вбитым в землю, или к центральной водопроводной трубе. Плюс еще есть шина «ноль», а каждая линия и электроприбор (розетки, лампы и т.д.) имеет своё независимое заземление.

RoracottaУчастник FORUMHOUSE

К дому под землей к счетчику подходит 4 толстых кабеля. Земля, ноль и две фазы. Кроме этой земли на кабеле, сам центральный щит и счетчик должен быть заземлен отдельным заземлением или на медную трубу при вводе в дом, или двумя 16 мм медными штырями по 2 метра длиной, или специальной медной пластиной, закопанной в землю на глубину около метра.

В трёхжильном «заграничном» кабеле медный провод — «земля», идёт без оплётки. Это обеспечивает срабатывание УЗО при малейшем повреждении изоляции проводов «ноль» и «фаза» на всём протяжении трассы. В то время как в нашей стране заземляющий провод изолирован и обеспечивает защиту только конечных потребителей.

Roracotta

В Канаде ввели правило — все линии, которые питают спальные комнаты, должны быть оборудованы специальными автоматами, чувствительными к проскакиванию искры на потребителе (штепселе, розетке и т.д.). Если где-то проскакивает искра, автомат выбивает. Это дорого, но необходимо делать.

И это лишь часть нюансов, обеспечивающих электробезопасность. Решив вести кабель в стальной трубе в домах, построенных из бруса, помним, что дерево со временем усаживается. Причём, в зависимости от влажности исходного материала, эта величина может быть существенной. Значит — надо заранее продумать, как обеспечить необходимую подвижку/независимость стальной трубы с кабелем, чтобы на ней через 2-3 года не «завис» брус.

В стальной трубе может образоваться конденсат, и влага из-за уклона трассы может попасть в розетку или распаечную коробку. Ещё одна «головная боль» — как вести трассы в деревянных домах большой площади. Одно дело заложить стальные трубы в деревянном коттедже на 100-150 кв. м, но совсем другая по сложности задача — в домах по 300-500 кв. м. Помимо увеличения сметы, особые требования предъявляются и к квалификации рабочих, занимающихся монтажом электропроводки в стальных  трубах.

Поэтому интересны примеры практической реализации проводки кабелей в металлических трубах.

Иванов КостяУчастник FORUMHOUSE

Я смонтировал электропроводку в деревянном перекрытии мансардного этажа, в стальной квадратной трубе 15х15 мм, кабелем ВВГнг сечением 3х2.5. Повороты и отводки – металлорукав диаметром 20 мм, он хорошо надвигается на трубу.

Квадратная труба более удобна в монтаже, чем круглая.

Монтаж проводки в брусовом доме

Также интересен электромонтаж в деревянном доме, выполненный пользователем с ником Serg177. Для этого он купил трубу 15х15 мм длиной в 300 метров и металлическую гофру диаметром в 2 см, а также скобы (они используются для крепления гофр диаметром в 1.5 см) для фиксации труб на стенах. Далее осуществляем монтаж проводки, не забыв предварительно зачистить края труб от заусенцев!

Если этого не сделать, можно прорезать изоляцию кабеля.

Что получилось в итоге и как проходит провод через брус, демонстрируют фотографии.

Какой кабель лучше для деревянного дома

Следующий фотоотчёт предоставил MrPie. Это уже каркасный дом.

MrPieУчастник FORUMHOUSE

Кабель я взял ВВГнг-FRLS (огнестойкий). Пустил его в металлической гофре. Через сгораемые конструкции всё пропускал в водопроводной трубе. Далее, перед чистовой отделкой, там, где проходят кабели, я прикреплю металлический профиль и зашью его гипсокартоном.

Помимо этого, было рассчитано сечение проводов и подобрано защитное оборудование. Линии велись без скруток/соединений и распаечных коробок, целиковыми кабелями от щита с автоматом к потребителю.

Подведение итогов

Применение того или иного способа прокладки проводов должно базироваться на принципе достаточности и здравого смысла, без чрезмерного усложнения системы там, где этого можно избежать. Проводка по деревянным стенам должна монтироваться по следующей памятке:

  • Сечение проводов и параметры защитного оборудования должны соответствовать мощности конечного потребителя.
  • Кабель покупаем у известного и хорошо зарекомендовавшего себя производителя. Приобретая «кота в мешке», мы рискуем купить кабель с заниженным сечением.
  • Используем качественные автоматы защиты от производителей с «именем». Экономия на защитной автоматике может выйти боком — в нужный момент она может просто не сработать.
  • Никаких «скруток», обмотанных изолентой, необслуживаемых самопальных соединений, «замурованных» в стене. По возможности: минимизируем количество распаечных коробок, стараемся провести один целый провод от автомата защиты до конечного потребителя.

Найти всю необходимую информацию по электрике можно в разделе на FORUMHOUSE «Электрооборудование, электромонтаж». Также рекомендуем изучить тему: варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям и как смонтировать скрытую электропроводку в деревянном и в каркасном доме.

Из статьи можно узнать, как смонтировать электрику в бане, а в этом материале рассказывается, как ввести электричество в дом.

Помимо этого, на нашем портале есть подробная инструкция по подключению электричества к участку и загородному дому.

А в видеосюжете показывается, как провести электрику в квартире.

Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).

1

Требования к монтажу и общий план выполнения работ

Если строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:

  • Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
  • Желательно укладывать открытую электропроводку.
  • Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
  • В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.

Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).

Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.

Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:

  • Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
  • Подготавливается проект электроснабжения.
  • Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
  • Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
  • Кабель разводится по дому.
  • Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.

В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.

2

Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

Работы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.

Устройство Потребляемая мощность (средняя), кВт
Электронагреватель 1,4
Духовой шкаф 1,2
Тостер 1,2
СВЧ-печь 1,8
Чайник 1,2
Фен 1
Утюг 1
Варочная плита 2,5
Лампочка 0,12
ПК 0,55
Стиральная машинка 0,7
Холодильник 0,4
Пылесос 1
Телевизор 0,2

После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:

  • Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
  • Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
  • На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
  • На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
  • Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
  • Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.

На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.

В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:

  • Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
  • Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
  • Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
  • Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.

Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.

3

Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

Электросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.

Сечение, мм Напряжение, В
380 220
Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А
120 171,6 260 66,0 300
95 145,2 220 57,2 260
70 118,8 180 47,3 215
50 95,7 145 38,5 175
35 75,9 115 29,7 135
25 59,4 90 25,3 115
16 49,5 75 18,7 85
10 33,0 50 15,4 70
6 26,4 40 10,1 46
4 19,8 30 8,3 38
2,5 16,5 25 5,9 27
1,5 10,5 16 4,1 19

Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.

Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.

Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.

Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.

4

Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.

При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.

Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.

Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.

С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).

Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 2019 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).

Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.

ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.

5

Скрытая и открытая разводки – особенности

Снаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.

Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:

  • В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
  • На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
  • Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
  • На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
  • Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.

Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.

Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.

Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:

  • Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
  • Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
  • Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
  • Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
  • Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.

Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.

6

Популярные способы внутренней прокладки кабелей

Открытая разводка обычно осуществляется при помощи кабель-каналов. Пошаговая инструкция выполнения такой операции приведена далее:

  • Производится разметка (по имеющемуся проекту) линии прокладки сети.
  • С канала для кабеля снимают крышку.
  • Прикрепляют короб к потолочной поверхности либо стене. Для этого применяются саморезы. Их установка производится с шагом 50 см. На поворотах трассы вкручивают добавочные метизы.
  • В намеченных местах монтируются распределительные коробки.
  • Электропроводку помещают в кабель-каналы, накрывают последние крышкой, защелкивают крепеж.

Важно! В точках монтажа выключателей и розеток следует оставить небольшой запас кабеля. Он необходим для подключения указанных элементов.

Провода в распредкоробках соединяются между собой и с клеммами розеток, автоматов, выключателей. Эта часть монтажных работ подробно описана в следующем разделе.

При скрытой разводке кабель часто «прячут» в металлические трубы. Алгоритм работ простой:

  • Проделывают в стенах штробы.
  • Устанавливают распредкоробки (так, чтобы доступ к ним после облицовки вертикальных оснований был свободным).
  • Монтируют трубы. При необходимости они предварительно обрезаются. Концы изделий зачищаются, с них удаляются все заусеницы.
  • Крепление труб производится хомутами.

Проводка протягивается через зафиксированные металлические каналы. В распредкоробках электрожилы скручиваются и изолируются.

7

Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

Операция производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:

  • Скруткой.
  • Самозажимными Wago-клеммами.
  • Специальными колпачками.

Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.

Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.

Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:

  • провода зачищают и скручивают;
  • накрывают место соединения описываемым изделием.

Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.

Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.

8

Финальные стадии работ – остались мелочи

ПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:

  • Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
  • Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
  • Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
  • К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.

Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.

Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:

  • Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
  • Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.

После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:

  • осматривают разводку на правильность установки;
  • замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
  • проверяют срабатывание УЗО и автоматов.

Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.