Резцы по дереву своими руками: самодельный инструмент, заточка, использование

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Разновидности

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

  • Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

  • Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

  • Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

  • Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

  • Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

  • Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

  • Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
  • В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

  • Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
  • Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
  • Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

Заточка рабочего инструмента

Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, где приобрести инструмент для резьбы по дереву в Самаре, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6. На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна. Примеры дефектов на инструменте Татьянка и методы их исправления я собрал в альбоме группы Вконтакте.
Я использую ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны. В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам. Для заточки нам потребуется:

  1. Заточной брусок
  2. Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
  3. Кожаный ремень для правки

Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.

Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить все кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке. Переходим на самую мелкую бумагу №600. Окончательно доводим режущую кромку стамески. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.

Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной правке инструмента для резьбы. Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.

Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!